林清玄先生曾有“肉骨如何与茶同煮？”的发问，说的就是南洋的肉骨茶（Bak Kut Teh）。严格讲起来，该叫肉骨和茶。因这肉骨是肉骨，茶是茶，实则是完全不沾边儿的两样东西。
早在70多年前，肉骨茶创始人李文地就开始售卖以药材煲煮的猪肉骨汤。当时巴生港很多华人，在这只能做些辛苦体力活，如三轮车夫、码头苦力或采挖钖米。 加入当归、川芎、肉桂、甘草等药材的肉骨茶因满足了他们要长时间维持体力和适应热带气候的需求而大受欢迎。 旧时的人喜欢在人名前冠以维生的名号，如，卖猪肉的阿荣就被叫作猪肉荣，而大家就以“肉骨地”来称呼李文地。由于福建话中“地”与“茶”同音，而食客也喜欢在吃完肉骨汤后来一杯茶消腻，于是就有了“肉骨茶”一词。 店内坐定，待店家拿出一篮茶包，自己挑选要泡哪一种茶叶。喝完功夫茶衬底，就可以好好啃肉骨了。肉骨汤因加了黑酱油，看起来黑黑的很浓的样子，汤面上还漂浮着大量的油花儿，闻起来一股浓浓的药味儿，但喝起来并不如想象中油腻。 那是浓郁中夹着辛辣的过瘾感觉，回味竟还带着一丝清醇。要一盘油条，泡在汤里吃，吸足了肉骨汤的油条饱胀起来，咬下去汤汁鲜美，油条还略微带些韧劲。 再叫碗油饭，拌着汤汁吃。吃饱喝足，再来杯茶，慢慢啜，解油腻，就这样能吃上一上午。 现如今世界各地都已有了好吃的肉骨茶，但不少文人饕客还是会不远万里来到巴生，只为尝一口最原始正宗的肉骨茶。
| 
